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坐擁於開湯歷史920年的赤湯溫泉,物產豐饒,

種有稻米及大面積果園,這一帶開業已超過百年的「山形座 瀧波」,

位於赤湯溫泉鄉中,較靠近車站的好地點。

 

山形行程參考

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外觀極其低調,讓我們明明看到車內導航指示目的地已到,

卻硬是多繞了一圈才到找入口處。原來瀧波的入口門,

可已擁有400年歷史,重厚的門扉則以櫸木板一枚枚打造而成,

搭配充滿風情的的茅葺屋簷「藥醫門」,據說還是與伊達政宗有關

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山形座 瀧波」本館自改建350年左右歷史的上杉藩大庄屋的曲屋,充滿古風韻味的空間。

旅館的公共空間,不改原有的傳統和風規格,但帶進北歐設計傢俱,

明亮的花朵椅,懶骨頭,搭配和室榻榻米,中西交融中,卻彼此加分。

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館僅19間客房,共分成三種房型,並在2017年重新裝修時,

將所有的客房內加設露天浴池,

且使用的是100%不加熱、不加水的源泉掛流式溫泉,

讓宿客直接可以感受千年湯泉的豐富滋潤。

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三種房型各有特色:

〈KURA〉是改建自300年前,從宿場町搬遷過來的倉庫改建而成,帶著置賜地方的歷史風情。

〈SAKURA〉以茂綠的泉池庭園及櫻花盛開為特色,搭配挑高天花板、落地窗,不論在房間或露天泉池,都連結泉池風情,且開放感十足。

〈YAMAGATA〉以活躍於山形在地的作家作品、手工逸品,並結合天童木工等知名傢俱,傳遞山形縣豐富的文化魅力及氣息。

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特別的還在於後兩種房型,還是改建於日本大正時期的國小校舍,

挑高天花板上還看得到當時古老的樑柱及金屬物,

但或許的設計相當時尚且具有開放感

老實說沒特別講,完全感覺不到房間裡原來各藏有自舊倉庫、老校舍的古物呢!

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因喜歡戶外綠意,即便非櫻花季節,

還是選擇了日式泉池庭園風情的〈SAKURA〉房型。(下圖)

日式庭園外,房間十分寬敞,與露天池以挑高落地窗為隔,視野非常好。

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旅館內皆以PAD為電視,可帶至露天溫泉邊泡邊,邊觀看。

當然這不是原意,旅館還是希望來這裡,遠離3C,好好享受大自然及旅館服務。

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朋友則選擇了不一樣的〈YAMAGATA〉房型。

床與〈SAKURA〉相同,但天童家俱的椅子,是我較為喜歡的。

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這也才明白,原來「山形座 瀧波」外觀如何低調,

主要是放大露天溫泉池的庭園景觀視野,讓人可放鬆心情,

在房內好好地身浸在挖空藏王石裡,享受暖泉的滋潤。

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即便離開當天,天空下起了雨,

但微寒的初秋,有什麼比不必急著趕行程,而是在清晨導覽活動結束後,

讓暖湯的湯泉,在雨聲的陪伴下,少了日常的喧擾,

以溫暖泉水、庭園風景療癒身心後,再來品嚐在地味的早餐。

 

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一晚兩萬多日圓的住宿,以價格而言,在山形縣而言不算便宜,

但住過一晚後,還是覺得有其價值。

該怎麼形容「山形座 瀧波」的獨特魅力呢?

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從入口處至大廳,完全像來到古民宅的傳統日式旅館,

但大面積的落地玻璃、彩色繽紛的北歐風家具,則充滿時尚現代感。

但貼心的是,在衣物櫃區備有各式尺寸浴衣/館內休閒衣,

又如以刻紋燻木作為地板,增加摩擦力,避免木質地板過滑而易摔倒。

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空氣裡帶著傳統與時尚氣息交融後的火花,讓人一進到屋內,

便忍不住心內的喜悅,重點是日式傳統旅館的款待之道不在話下外,

經營者的熱情與活力更是讓我難以忘懷。

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一看車子開進停車場,門口接待的不是別人,

而是前社長須藤先生(上圖最右),

(當下我並不知道,是回來寫這篇文章時,在搜尋資料時,才意外知道有這麼段浴火重生的故事),

看得出已有些年紀的他,堅持為我們提行李。

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在大廳喝著迎賓飲料(有清酒及毛豆奶昔兩款)、用點心時,

前來為我們辦理入住及說明旅館各項服務設施的是須藤太太。

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沒多久,待宿客紛紛抵達後,在須藤先生的帶領下,

由兩位服務生先引領帶山形代表祭典的花笠舞,

緊接著邀請所有女宿客一起共舞,才在服務人員引導下,先至客房休息。

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而南陽平原這一帶原來還有一項顯為人知的雲海美景,

旅館特別在早上開車接送大家前往車行十分鐘的高台處。

旅館還貼心為大家備有防寒外套、熱咖啡。

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雖然可惜的是當天因天候不佳,原本的雲海只剩大片漂渺的雲霧。

但也因此,熱情的須藤先生又繞行整個赤湯溫泉,

從農作物、地理、歷史及人文,帶宿客們在短短時間認識這地方的美好。

赤湯溫泉自古以溫泉療病的「湯治」聞名,是山形縣的歷史古湯,

從1093年負責統一奧州的源義家之弟源義綱發現而傳開後,至今已900多年歷史。

早年主要作為戰場受傷的家臣們療傷之用,

這些傷兵泡了泉湯後,自傷口流出的鮮血也將溫泉染成了紅色,

傷口得到治癒,從此便以「赤湯」稱之。

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江戶時代時,上杉藩除了米澤市的小野川溫泉外,也將這裡作為「湯治湯」,

加上附近百姓、病患都習慣以溫泉治病,讓赤湯溫泉曾繁榮一時,

當時還為藩主設置專用的「御殿湯」,

除了傳統旅宿外,新式溫泉飯店也不斷增建,成為當時奧州街道的宿場。

今日雖然繁華不再,但小小市區仍留下10多家的旅館,並有4處公共浴場。

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除了可泡,像旅館入口的庭園,

便設有一處可飲用的溫泉水處,據說這裡的對腸胃疾病很有幫助。

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雖然多年前也曾造訪過,但還是這一回聽了旅館的導覽,

才知道原來不僅是溫泉,這一帶的物產更是超乎想像的豐盛。

鄰近這裡的高畠町有著日本有機蔬果栽培的高端技術,

而這一帶也有十分之一的農家是以種植有機蔬果為主。

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山形座 瀧波」的餐食也是特色,嚴選新鮮的食材是旅館最大的堅持。

除了使用在地域的置賜盆地的嚴選有機米、山形縣生產的無農藥有機蔬菜、

水果及高級的米澤牛、米澤豬,又或是庄內的新鮮海產外,

比許多旅館、飯店講究的四季、旬更挑剔。

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餐廳名為〈1/365〉,強調的便是主廚天天依當天採收的食材

做為餐桌上的特色料理,

讓宿客可以好好地品嚐置賜地方帶來的豐饒自然及曼妙的飲食文化。

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當日的晚餐。

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這道讓我印象特別深刻,在於其以流貫山形的最上川沿線為特色,

從上游至下游的各地代表名物組合而成,用著餐,最上川的沿途滋味,

同如風景,讓味蕾與視覺編織出山形數百年來的飲食文化,細雅中也見真樸。

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回來時在查詢資料,也意外發現原來百年老旅館的「山形座 瀧波」,

居然也曾因311東日本大地震而一度發生經營危機。

所幸前社長須藤清市的兄弟南浩史先生,辭去原來造船職務,

協助度過巨額的財務危機,

並協助新一代接班人須藤的次男、三男一起面對危機當前的處理。

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並透過新潟著名的「里山十帖」的協助下,度過難關,

也讓今日的山形座 瀧波」有如浴火重山,

以現在嶄新的面貌,重新展開未來新百年。

而原社長須藤先生也繼續以湯泉守護的角色,

持續於推廣在地的文化而努力著。

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本該用來療癒身心的住宿當晚,因台灣一些工作,

讓我硬是工作到半夜。

清晨天氣冷、聽著雨聲,很掙扎要不要早起,

但想到旅館主人前晚那殷勤的貼心叮嚀,還是打起精神參加了。

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雖然因雨沒法看到如預期的奇幻美景,

但旅館主人的熱忱,讓我很感動外,

回到房內,讓暖暖泉水浸潤、甦醒疲累一整夜的細胞,

鬆軟的好床也讓我忍不住又瞇了一下,

才到餐廳享用道道講究、精緻的在地有機早餐佳餚。

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等著退房時,在大廳裡啜飲著咖啡,從入住至退房,

每個動作都讓人感動,每一口都吃得到用心。

問我旅館之於飯店的的迷人處,待客之道的細微處,

常是讓我離開後,便開始想念的原因吧!

 

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地址:山形県南陽市赤湯3005
電話:0238-43-6111

網址:http://takinami.co.jp/

 

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