坐擁於開湯歷史920年的赤湯溫泉，物產豐饒，
種有稻米及大面積果園，這一帶開業已超過百年的「山形座 瀧波」，
位於赤湯溫泉鄉中，較靠近車站的好地點。
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外觀極其低調，讓我們明明看到車內導航指示目的地已到，
卻硬是多繞了一圈才到找入口處。原來瀧波的入口門，
可已擁有400年歷史，重厚的門扉則以櫸木板一枚枚打造而成，
搭配充滿風情的的茅葺屋簷「藥醫門」，據說還是與伊達政宗有關。
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「山形座 瀧波」本館自改建350年左右歷史的上杉藩大庄屋的曲屋，充滿古風韻味的空間。
旅館的公共空間，不改原有的傳統和風規格，但帶進北歐設計傢俱，
明亮的花朵椅，懶骨頭，搭配和室榻榻米，中西交融中，卻彼此加分。
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全館僅19間客房，共分成三種房型，並在2017年重新裝修時，
將所有的客房內加設露天浴池，
且使用的是100%不加熱、不加水的源泉掛流式溫泉，
讓宿客直接可以感受千年湯泉的豐富滋潤。
三種房型各有特色：
〈KURA〉是改建自300年前，從宿場町搬遷過來的倉庫改建而成，帶著置賜地方的歷史風情。
〈SAKURA〉以茂綠的泉池庭園及櫻花盛開為特色，搭配挑高天花板、落地窗，不論在房間或露天泉池，都連結泉池風情，且開放感十足。
〈YAMAGATA〉以活躍於山形在地的作家作品、手工逸品，並結合天童木工等知名傢俱，傳遞山形縣豐富的文化魅力及氣息。
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特別的還在於後兩種房型，還是改建於日本大正時期的國小校舍，
挑高天花板上還看得到當時古老的樑柱及金屬物，
但或許的設計相當時尚且具有開放感，
老實說沒特別講，完全感覺不到房間裡原來各藏有自舊倉庫、老校舍的古物呢！
因喜歡戶外綠意，即便非櫻花季節，
還是選擇了日式泉池庭園風情的〈SAKURA〉房型。（下圖）
日式庭園外，房間十分寬敞，與露天池以挑高落地窗為隔，視野非常好。
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旅館內皆以PAD為電視，可帶至露天溫泉邊泡邊，邊觀看。
當然這不是原意，旅館還是希望來這裡，遠離3C，好好享受大自然及旅館服務。
朋友則選擇了不一樣的〈YAMAGATA〉房型。
床與〈SAKURA〉相同，但天童家俱的椅子，是我較為喜歡的。
這也才明白，原來「山形座 瀧波」外觀如何低調，
主要是放大露天溫泉池的庭園景觀視野，讓人可放鬆心情，
在房內好好地身浸在挖空藏王石裡，享受暖泉的滋潤。
即便離開當天，天空下起了雨，
但微寒的初秋，有什麼比不必急著趕行程，而是在清晨導覽活動結束後，
讓暖湯的湯泉，在雨聲的陪伴下，少了日常的喧擾，
以溫暖泉水、庭園風景療癒身心後，再來品嚐在地味的早餐。
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一晚兩萬多日圓的住宿，以價格而言，在山形縣而言不算便宜，
但住過一晚後，還是覺得有其價值。
該怎麼形容「山形座 瀧波」的獨特魅力呢？
從入口處至大廳，完全像來到古民宅的傳統日式旅館，
但大面積的落地玻璃、彩色繽紛的北歐風家具，則充滿時尚現代感。
但貼心的是，在衣物櫃區備有各式尺寸浴衣/館內休閒衣，
又如以刻紋燻木作為地板，增加摩擦力，避免木質地板過滑而易摔倒。
空氣裡帶著傳統與時尚氣息交融後的火花，讓人一進到屋內，
便忍不住心內的喜悅，重點是日式傳統旅館的款待之道不在話下外，
經營者的熱情與活力更是讓我難以忘懷。
一看車子開進停車場，門口接待的不是別人，
而是前社長須藤先生（上圖最右），
（當下我並不知道，是回來寫這篇文章時，在搜尋資料時，才意外知道有這麼段浴火重生的故事），
看得出已有些年紀的他，堅持為我們提行李。
在大廳喝著迎賓飲料（有清酒及毛豆奶昔兩款）、用點心時，
前來為我們辦理入住及說明旅館各項服務設施的是須藤太太。
沒多久，待宿客紛紛抵達後，在須藤先生的帶領下，
由兩位服務生先引領帶山形代表祭典的花笠舞，
緊接著邀請所有女宿客一起共舞，才在服務人員引導下，先至客房休息。
而南陽平原這一帶原來還有一項顯為人知的雲海美景，
旅館特別在早上開車接送大家前往車行十分鐘的高台處。
旅館還貼心為大家備有防寒外套、熱咖啡。
雖然可惜的是當天因天候不佳，原本的雲海只剩大片漂渺的雲霧。
但也因此，熱情的須藤先生又繞行整個赤湯溫泉，
從農作物、地理、歷史及人文，帶宿客們在短短時間認識這地方的美好。
赤湯溫泉自古以溫泉療病的「湯治」聞名，是山形縣的歷史古湯，
從1093年負責統一奧州的源義家之弟源義綱發現而傳開後，至今已900多年歷史。
早年主要作為戰場受傷的家臣們療傷之用，
這些傷兵泡了泉湯後，自傷口流出的鮮血也將溫泉染成了紅色，
傷口得到治癒，從此便以「赤湯」稱之。
江戶時代時，上杉藩除了米澤市的小野川溫泉外，也將這裡作為「湯治湯」，
加上附近百姓、病患都習慣以溫泉治病，讓赤湯溫泉曾繁榮一時，
當時還為藩主設置專用的「御殿湯」，
除了傳統旅宿外，新式溫泉飯店也不斷增建，成為當時奧州街道的宿場。
今日雖然繁華不再，但小小市區仍留下10多家的旅館，並有4處公共浴場。
除了可泡，像旅館入口的庭園，
便設有一處可飲用的溫泉水處，據說這裡的對腸胃疾病很有幫助。
雖然多年前也曾造訪過，但還是這一回聽了旅館的導覽，
才知道原來不僅是溫泉，這一帶的物產更是超乎想像的豐盛。
鄰近這裡的高畠町有著日本有機蔬果栽培的高端技術，
而這一帶也有十分之一的農家是以種植有機蔬果為主。
「山形座 瀧波」的餐食也是特色，嚴選新鮮的食材是旅館最大的堅持。
除了使用在地域的置賜盆地的嚴選有機米、山形縣生產的無農藥有機蔬菜、
水果及高級的米澤牛、米澤豬，又或是庄內的新鮮海產外，
比許多旅館、飯店講究的四季、旬更挑剔。
餐廳名為〈1／365〉，強調的便是主廚天天依當天採收的食材，
做為餐桌上的特色料理，
讓宿客可以好好地品嚐置賜地方帶來的豐饒自然及曼妙的飲食文化。
當日的晚餐。
這道讓我印象特別深刻，在於其以流貫山形的最上川沿線為特色，
從上游至下游的各地代表名物組合而成，用著餐，最上川的沿途滋味，
同如風景，讓味蕾與視覺編織出山形數百年來的飲食文化，細雅中也見真樸。
回來時在查詢資料，也意外發現原來百年老旅館的「山形座 瀧波」，
居然也曾因311東日本大地震而一度發生經營危機。
所幸前社長須藤清市的兄弟南浩史先生，辭去原來造船職務，
協助度過巨額的財務危機，
並協助新一代接班人須藤的次男、三男一起面對危機當前的處理。
並透過新潟著名的「里山十帖」的協助下，度過難關，
也讓今日的「山形座 瀧波」有如浴火重山，
以現在嶄新的面貌，重新展開未來新百年。
而原社長須藤先生也繼續以湯泉守護的角色，
持續於推廣在地的文化而努力著。
本該用來療癒身心的住宿當晚，因台灣一些工作，
讓我硬是工作到半夜。
清晨天氣冷、聽著雨聲，很掙扎要不要早起，
但想到旅館主人前晚那殷勤的貼心叮嚀，還是打起精神參加了。
雖然因雨沒法看到如預期的奇幻美景，
但旅館主人的熱忱，讓我很感動外，
回到房內，讓暖暖泉水浸潤、甦醒疲累一整夜的細胞，
鬆軟的好床也讓我忍不住又瞇了一下，
才到餐廳享用道道講究、精緻的在地有機早餐佳餚。
等著退房時，在大廳裡啜飲著咖啡，從入住至退房，
每個動作都讓人感動，每一口都吃得到用心。
問我旅館之於飯店的的迷人處，待客之道的細微處，
常是讓我離開後，便開始想念的原因吧！
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地址：山形県南陽市赤湯3005
電話：0238-43-6111
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