收到這份禮物時，可謂「層層」驚喜。
以台灣中部1800公尺高海拔栽種的軟枝烏龍「蘭奇」，強調傳統栽種過程，不撒農藥、不施肥，呈現台灣高山茶特有的清風涼氣、自然山韻，及果香、蔗香、蜜味等風韻交織的豐厚層次口感。
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沒有品牌（brandless
），是真品牌。MUJI
是如此，cafe & Meal MUJI也是如此。
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和六義園同為江戶兩大名園的小石川後樂園，是東京都內唯一與濱灕宮同被指定為日本特別史跡和特別名勝的古勝名庭。
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漫步在永代橋、門前仲町這帶，人行道上的彩磚處處可看到以河流木筏為圖騰的的木場，正納悶著這裡離兩國也有幾站，相撲力士的地磚卻滿街而行。
這疑惑總算在富岡八幡宮找到答案。
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行經「人情深川ご利益通り」參道後，走進開創至今已有304年歷史的深川不動堂，又是另一番心境。
江戶時代因信仰不動尊的信徒急增，從東京至成田山新勝寺朝拜，他們必須步行三天才能到達。為便於信眾，而選定深川作為成田山新勝寺的東京別院，通稱為「深川不動尊」，祭祀的大日大聖不動明王，手執金剛杵，威勢兇猛能降服惡人、驅魔除邪。因以祁求生意興隆及交通安全而聞名，許多公司行號也會至寺院祁福。至今，不動堂內每天上午9、11點、下午1、3、5點都定期舉行宗教儀式。
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都營大江戶線開業後，讓旅人可以走進真正東京生活中的下町風情畫。
沿河走街，少了如淺草、築地轉型為觀光客朝聖地的刻意，在錯綜複雜電車地圖中，畫下一塊與東京人一起擁抱在地人情的傳統街區，體會生活中的繽紛熱鬧。
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來訪東京，各類美食多到不在話下，但想體驗下町美食，關東的文字燒最能與大阪燒一較高下，觸動味蕾。尤其月島西仲通上，七十多家店面密佈街區兩側，探尋美味外，當年商賈庶人生活百態，直至今日還能在街頭商店嗅得一絲氣息。
月島發展於明治時期，工商住宅混雜區的環境中，住家一樓多為店面，許多有趣的飲食文化遂然而生。雖幸運逃過關東大地震及東京大空襲中的摧殘，卻因交通不便讓這一帶猶若孤島，都市建設遠落後於東京其他城區。直到1988年後，地下鐵有樂町線、大江戶線陸續開通後，從傳統下町美食為出發，加上月島文字燒振興協會的努力，讓「月島＝文字燒」的名聲不逕而走。
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仿古、原寸複製的日本橋橫跨半個樓面，跨過橋，走進江戶時代的歷史人文裡。
要不是身後一群穿著制度，嘻笑入內參觀的小學生們打翻了這深邃而沈靜的氣息，一度，我真誤以為時光瞬間倒流。
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充滿歷史感，幾分懷古風的都電荒川線，在過去一直是白綠色復古型車廂，從2007年開始有了新風貌，年年推出新車型。除了暗紅，靛藍色的「都電荒川線レトロ」列車，是根據昭和初期的東京市電外觀為設計概念，典雅而原木打造的車廂內部，搭配圓形車窗及低手把設計，處處流露著江戶味的古典美感。
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到東京旅行，不能不認識JR山手線。沒有起點、終點的環狀列車，行走一圈約莫一小時，是東京的大動脈。這條都內流動性最頻繁、最熱絡的一條路線，是東京永遠不停歇的美麗摩天輪，緊緊環抱著每個性格不同的小城市。 東京地勢東低西高，一般習慣將泛稱武藏野台地的西部稱為「山の手」，意指山側，即今日緣自日暮里、市ヶ谷、四谷、赤坂、六本木、目黑這一線，由北至南鄰近高地旁邊的地段；相反的，庶民百姓與豪商巨賈群聚的東京灣沿岸，如巢鴨、下谷、淺草、神田、根津、向島、日本橋，及較遠的葛飾、柴又等，即是一般所稱的下町地區。
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