日本。私旅行

  
在中央線御茶之水站出口的「聖橋」，兩側因連結東京復活大聖堂、湯島聖堂而得名，從聖橋橋上望去，右側東京復活大聖堂的綠洋蔥大屋頂獨樹一格；步行過聖橋拾階而下，樹蔭鬱鬱，從台灣飄洋過海的孔子像端莊樹立在湯島聖堂一隅。
 
僅是一橋之隔，2-3分鐘的步行距離，卻連接兩處充滿異國風情的聖殿。

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 收到這份禮物時，可謂「層層」驚喜。

以台灣中部1800公尺高海拔栽種的軟枝烏龍「蘭奇」，強調傳統栽種過程，不撒農藥、不施肥，呈現台灣高山茶特有的清風涼氣、自然山韻，及果香、蔗香、蜜味等風韻交織的豐厚層次口感。

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沒有品牌（brandless），是真品牌。MUJI是如此，cafe & Meal MUJI也是如此。
   

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2000年都營大江戶線第二階段環狀線完成後，好長一段時間佔盡版面，除了將原放射狀地鐵路線加以連結，也行經許多下町地區，振興經濟，舞動商機。
 
  2002年汐留開通時，更是達到城市話題的高峰期，汐留SIO-SITE成了熱門新名所，也讓彩虹大橋的這一端，終於有了與台場分庭抗禮的城市街景。

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和六義園同為江戶兩大名園的小石川後樂園，是東京都內唯一與濱灕宮同被指定為日本特別史跡和特別名勝的古勝名庭。

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1986年，隨著東京港區重劃區完成與朝日電視台遷移，也為六本木之丘整建計劃揭開序曲。過去街道狹小、連救火都困難重重的没落城市，在歷經17年之後，六本木之丘的誕生，無疑為古老城市注入新的生命躍動。

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漫步在永代橋、門前仲町這帶，人行道上的彩磚處處可看到以河流木筏為圖騰的的木場，正納悶著這裡離兩國也有幾站，相撲力士的地磚卻滿街而行。
 
這疑惑總算在富岡八幡宮找到答案。

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行經「人情深川ご利益通り」參道後，走進開創至今已有304年歷史的深川不動堂，又是另一番心境。
 
江戶時代因信仰不動尊的信徒急增，從東京至成田山新勝寺朝拜，他們必須步行三天才能到達。為便於信眾，而選定深川作為成田山新勝寺的東京別院，通稱為「深川不動尊」，祭祀的大日大聖不動明王，手執金剛杵，威勢兇猛能降服惡人、驅魔除邪。因以祁求生意興隆及交通安全而聞名，許多公司行號也會至寺院祁福。至今，不動堂內每天上午9、11點、下午1、3、5點都定期舉行宗教儀式。

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都營大江戶線開業後，讓旅人可以走進真正東京生活中的下町風情畫。
  
沿河走街，少了如淺草、築地轉型為觀光客朝聖地的刻意，在錯綜複雜電車地圖中，畫下一塊與東京人一起擁抱在地人情的傳統街區，體會生活中的繽紛熱鬧。
 

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來訪東京，各類美食多到不在話下，但想體驗下町美食，關東的文字燒最能與大阪燒一較高下，觸動味蕾。尤其月島西仲通上，七十多家店面密佈街區兩側，探尋美味外，當年商賈庶人生活百態，直至今日還能在街頭商店嗅得一絲氣息。
 
月島發展於明治時期，工商住宅混雜區的環境中，住家一樓多為店面，許多有趣的飲食文化遂然而生。雖幸運逃過關東大地震及東京大空襲中的摧殘，卻因交通不便讓這一帶猶若孤島，都市建設遠落後於東京其他城區。直到1988年後，地下鐵有樂町線、大江戶線陸續開通後，從傳統下町美食為出發，加上月島文字燒振興協會的努力，讓「月島＝文字燒」的名聲不逕而走。

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仿古、原寸複製的日本橋橫跨半個樓面，跨過橋，走進江戶時代的歷史人文裡。
   
要不是身後一群穿著制度，嘻笑入內參觀的小學生們打翻了這深邃而沈靜的氣息，一度，我真誤以為時光瞬間倒流。
 

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充滿歷史感，幾分懷古風的都電荒川線，在過去一直是白綠色復古型車廂，從2007年開始有了新風貌，年年推出新車型。除了暗紅，靛藍色的「都電荒川線レトロ」列車，是根據昭和初期的東京市電外觀為設計概念，典雅而原木打造的車廂內部，搭配圓形車窗及低手把設計，處處流露著江戶味的古典美感。
 

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