長長石階如陡坡般一路來到山門前，
那百年前曾守護著女性的堡壘，
如今隨著紫陽花燦，不再堅守一方，
還沒真正踏入東慶寺，
拾階而上、兩旁團團彩球相迎，已成了境內最有名的一景。
從北鎌倉下車，隔著JR鐵道與圓覺寺相對的東慶寺，
要不是一心盼見那初夏微雨中的紫陽花，
否則即便來訪鎌倉早已難以計數，卻未曾想將之列入行程中。
來訪後，卻因「緣切寺（縁切り）」之名，
反而興起了我對寺院歷史的好奇。
臨濟宗圓覺寺派的東慶寺，
開山住持為覺山尼，
她是鎌倉幕府第八代執政者北條時宗之妻北條貞時，
她在丈夫過世後的隔年，
創建了東慶寺（1285年），並供奉釋迦如來。
創建之初，是男性禁止進入的尼庵，
清幽之地讓許多女性出家人過著與世無爭的修行日子。
江戶時代時，女性在婚姻中是完全沒有自主權，
除非丈夫方提出離婚狀，
否則就算飽受丈夫家暴或惡以相對的女性只能忍耐終其生。
因此當時有些婚姻不幸的女性求援於尼寺，
在住持出手相助下，
進而成了許多女性為求斷緣而奔入求助的庇護所，
讓東慶寺與群馬的滿德寺成了有實權的「緣切寺」
（另有形容妻被暴夫追打畫面而有「奔入寺（駆け込み寺）一稱」，
依據「緣切寺法」，不
但具婚姻調停的特權，且也能為女性方提出離婚申請。
婚姻調停的特權從女性的角度為出發，
緣切寺對於求助的不幸婦女，雖然還是求和不求離，
但會從女性的幸福為優先考量，試著先調解夫妻感情後，
若最後仍無法讓雙方破鏡重圓，
則會協助女性提出離婚申請。
而且就算離婚申請失敗，婦女仍堅持不再回到婚姻生活，
只要通過寺內修行三年的考驗，
幕府仍會認定已具離婚事實，保障女性。
東慶寺曾是鎌倉尼五山第二位，
不過隨著著名的緣切寺法制度在明治維新後廢止，
代代為女性住持的尼寺歷史也在36年（1903年）結束。
時至今日，東慶寺留給觀拜客的深刻印象，
反而是花卉種類繁多的花之寺外，
後山清淨之地，更是許多文學、傑出名人的靈地。
茅葺山門前，水色、淡紫紫陽花點綴夾道綠叢，
跨過山門，綠蔭石徑一路連至盡頭山群處，
初夏來訪，不知是天空微雨還是新綠空氣下，
寺內空氣清甜如甘露，
要不是濃淡不一紫色菖蒲及遍野風鈴草，
沾著雨露、微笑般地搖曳在微風中，
否則真像當年決心斷緣，入寺隱居修行去的清幽之感。
水藍、嫩粉紅的紫陽花彼此交錯，
為濃蔭下的窄徑拉起五彩繽紛的花舞紅龍。
來到本堂前，一旁的東慶寺書院是第五代住持，
也是後醍醐天皇皇女「用堂尼」所留下，
讓書院建築充滿皇室的細緻風格。
整個東慶寺寺院不大，
讓我不禁想起當年眾多受暴婦女竟是在這一小方天地，
圈起她們身心的防衛網。
因再經過寶物殿後，小徑盡頭的石階來到的後山則是墓園。
對於墓園向來沒有什麼興趣的我，
唯一讓我意外的是，京都著名的哲學之道，
因哲學家西田幾多郎常在此散步、探索哲學之理而得名，
但他在晚年時，卻選擇了鎌倉東慶寺作為長眠之地，
或許看中的也是鎌倉這迷人的既文學也開放的特質吧！
除此之外，包括許多醫學、學術文化及文學名人，
也有致一同以此為長眠地。
才上了後山幾階便就此打住，
返回程走，一抬頭，
後山墓園四周原來是整片滿楓林，
澄紅的秋日之美可想而知。
但眼前如翩翩飛舞的彩蝶的花瓣，
不論是圍繞著如點點星星的花萼，
或是浪漫如蕾絲花，又或層層堆疊如彩球，
談不上數量居冠，也稱不上絕景視野，
但在那無止流動的溫柔空間，以善若水的溫柔與堅強，
保護著受傷的女性心靈，
為她們譜寫未來預期的夢想，納藏新的生命之旅。
本文節錄自~《東京近郊自遊提案》
地址：鎌倉市山ノ内1367
電話： 0467-33-5100
開放時間：8：30～17：00（12~2月～16：00）
門票：200日圓（兒童100日圓）
交通： JR横須賀線「北鎌倉」站步行4分鐘
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