絲綢感柔美的英虞灣海色，向來是我對伊勢志摩這一帶海的記憶。
但同樣位在這一帶，從近鐵鳥羽、賢島中間的「鵜方」站，
從來搭乘巴士來到「大王崎」，20分鐘的巴士，
瞬間像是換了幅風景畫，
空氣裡彌漫的氣息、小鎮的氛圍，頓時讓我以為時空大移轉。
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所幸，連天氣都一樣。
列車行經鳥羽站時，窗外下起大雨，才煩惱著還去大王崎嗎？
讓人開心的是，下了車，
天空轉而澄清，像什麼事也沒發生過，
巴士一路來到大王崎，更是明朗有光。
碧綠的水域上，停靠岸邊的漁船，綴飾著漁港小鎮的色彩。
幾間準備打烊的魚店家，熱情的吆喝聲劃破空氣的寧靜，
極喜歡的還有街區上殘留的木造屋，
說是觀光地，卻嗅不到任何觀光商業氣息。
是因下過場大雨？還是時光已來到下午時刻，
整個街區帶點寂寥感，
好像純樸得也讓人勾起許多電影、動畫裡的美好畫面。
會來到大王崎一帶。兩個理由：
這裡有座開放式的絕崖邊上的大王崎燈塔。
二是有家專門古老的傳統柴魚製作體驗所。
「大王崎燈塔」不難找，沿著指標走就是。
但拐兩個彎後，便發現一路只有上坡路，又或階梯道。
猛然一抬頭，又或回頭望，幾分台灣九份給我的小鎮憶像，
特產店、珍珠店比麟相連，一路而上，路的終點處，便是燈台處。
「大王崎燈塔」建在志摩半島的大王崎岬角，
可想而知，腹地極小，燈塔也不適合高大。
但也因下方正是波濤洶湧的太平洋，
從一側的小公園望向燈塔，聳立於斷崖絕壁上的白堊燈塔，
下方海浪拍岸一波波，特殊的景致被列入日本燈塔50選之一。
一旁塑立畫家雕像，筆沾調色盤，
正想畫下眼前的燈塔、海色美景。
而事實上，不但有許多畫家喜歡在這裡描繪著燈塔及變化無窮的海景，
整個大王崎向來都是畫中眼中的迷人題材，而有「絵書きの町」一名。
但其實大王崎所在地方的行政區域名為「波切」，
由字面意大概便明白其特色。
倚著蔚藍天空與大海（當然風浪起時應也很可怕），
古老而質樸的風情街區裡，石階坡道沿著海、風的路徑而建，
安靜中，偶爾覺得冷清，但閒逸的光景，
有時也讓人忍不住莫名的停下腳步，看看海、玩玩貓。
走進畫作裡的「大王崎燈台」，
難能可貴便在於即便位於崖壁海岸邊，
但卻是是日本全國少數可登上參觀的燈塔。
隨著極窄旋轉梯一路爬到頂端，
強風瞬間給了個臉色看一般，吹得使勁。
沿著欄杆轉一圈，四周景致一覽無遺。
下方大海的水花拍打在岩石、峭壁上，激起一波波水花，
光是這帶著節奏的拍浪聲，不管用眼觀、用耳聽，皆充滿魄力。
強勁的風更是數度讓我手持相機、手機都不免緊張，
也難怪禁止小朋友上來。
不過細看，也有著地球岬的視野，
弧型的水平線，或許也是證實地球是圓的道理。
燈塔旁還有一座資料館可參觀，原想應只是簡單資料放一放，
但發現內容還頗豐富，除了介紹大王崎燈塔外，
這一帶相關的海事、燈塔，及扮演的重要角色及功能，
館內都以圖文或道具輔以解說。
往古老的柴魚體驗店路上，
一路繞行的都是海側的上坡路，
一邊小抱怨之餘，一邊視野又不斷被海色所吸引。
說什麼迷人大風景，絕景等，這裡沒有。
但來到這小鎮，的確有走進電影、動畫場景的時空錯覺，
讓忙碌的日常裡，切割出難能可貴的愜憶日常感，
也漸能明白畫家眼中，小鎮的迷人之處了。
除了大王崎燈塔，日本人自古以來講求「神人共食」，
來到日本心靈故鄉的伊勢神宮裡，
每天早、晚供奉諸神的餐食（稱為神饌）中，
除了可以想見的魚、海帶、米飯外，
最特別的便還有一節荒節直接供上，
提供者便是這家位於志摩大王崎燈塔不遠側，海側高台處的「天白（天ぱく）」。
這間位於海側高台的《天白》本店，
現前兩部分已移至他處，但仍保留後兩者功法在此製作，
並以「鰹魚煙燻小屋（鰹いぶし小屋）」提供鰹魚體驗課程。
體驗課程不僅是介紹柴魚本身，
而是將古法製作的鰹節「波切節」的文化歷史、地域資源及耗時的製作工法，
最後也來一碗《深夜食堂》裡，現煮的美味柴魚飯為結尾。
柴魚塊（日文為鰹節/かつおぶし）的製作，
簡言之分成「切/煮/燻/發酵」4大步驟。
工作人員以可拆分式道具作為輔助，
說明柴魚塊的製作雖有多種魚類皆可製作，
但最主流、最常用的仍是鰹魚。
鰹魚主要分布於熱帶、亞熱帶海域，
因此包括溫暖的高知，又或志摩一帶都是鰹魚的海域。
捕獲上岸的鰹魚，將頭、鰭、內臟取出後，分成三枚狀態成「龜節」，
之後再從背側、腹側各切分成2小節。
雖說最後背節因肉質佳、魚腥味少，而多為高級料亭所使用。
脂肪較多的腹側，則多成如味噌湯、烏龍麵店的高湯底使用。
切好的鰹魚肉，得先在熱水中煮熟成生利節，
拔掉魚刺，便進到第三個「燻」的步驟。
柴魚塊（鰹節）的製作方式，
「天白」承襲自江戶中期開始的「手火山方式」，
以兩人為一組方式進行，即將鰹魚肉放置在傳統柴灶上，
下方以柴火燒的烘乾殺菌方式製作。
即便耗時、耗力又費工，但「天白」仍堅持傳統製法。
光我從一進到屋內，邊聽講解，便因實在太燻，
讓我不是睜不開眼，就是淚流滿面，
見識傳統手工艱辛又講究的一面。
因木籠架上以堆高5～8層的生節，一邊在柴火炙燒下，
木籠架各層得固定交互置換，以保持均勻火燻。
但為什麼說耗時費工呢？
因光是這火燻作業一天只能燻一回，一次一個半小時，
這樣反覆動作得持續1～2個月。
待水份保留約剩18％左右的程度後，
柴魚塊表面也被燻成外面成黑色色澤的「荒節」狀態，這工程才算完工。
經過燻乾後的荒節，此時魚體已硬如堅木、可以食用。
像一般家庭或是大眾食堂中用作熬成高湯的，其實這已以覺得美味。
但對於更講究的高級本枯節，則得再減少2％的水分含量，
即得透過第四階段「發酵」的過程，
即經過黴菌發酵後，將魚肉中多餘的水分、脂肪再去除外，
另一方面蛋白質也因分解出胺基酸，
熟成的過程能引出柴魚本身的香氣及鮮味。
在「天白」入口處的右側，便蓋有一間發酵小屋，
因得恆溫恆濕控管菌種的生長，用以培養上等菌種而無法參觀，
這是為了讓荒節上接種黴菌，待長滿一層後，
拿出來曬太陽再反覆數回，才能完成本枯節（本枯れ節）。
本枯節含水量極低，重量只有最初魚肉重量的四分之一，
鮮味和香味比荒節的味道更濃郁，
但做為高湯汁，湯色清澈，味道更鮮。
據說「天白」自祖父代開始，便開始堅持每道程序，
因此即便品質再好，廣受歡迎，
卻無法大量生量，自然產量也十分受限。
員工、老闆輪番在解說過程中，也分享許多讓人感動的想法：
自古以來的神人共食精神，正因要對神宮裡的神明，
表達極高的崇敬之意，因此供奉的柴魚同樣也是注入大量心意的貴重之品。
雖無法進入到室內，但在這天白的煙燻小屋房，
至今室內的神桌上，供奉著天照大御神，
並每日進行相關儀式，祈求伊勢灣的風調雨順。
體驗過程中，除了試飲柴魚高湯。
不管是荒節還是本枯節，
最後還是得將這些堅硬的柴魚塊刨成柴魚花（削り節）才能使用。
這真是個功夫，因雖不是第一次操作，
但對我真是大難題，得自先前頭這一側往前、往下有節奏感的刨法，
才不會如我每次都刨出渣，白白浪費好的柴魚塊。
整場體驗過程十分有趣，
從柴魚片的製作解說、實際參觀手火山式煙燻法，
一路講到藝術美學，最後又回到人間。
就是直接端上一鍋以伊賀燒煮出的白米飯，
加上大量現刨的本枯節柴魚片，淋上醬油後，
看似簡單，滋味居然好吃到讓人差點掉下眼淚的感動。
雖然在東京不少地方也容易找到這已如良品標識的「波切節」，
但第一次走進這堅守著百年古法的「天白」，
結合文化、歷史、宗教及美味的五感之旅，
再一次讓我見識到職人工法與精神了。（下方圖為老闆本人）
中部地區│景點分享
大王崎燈塔
地址：三重県志摩市大王町波切54
營業時間：9:00-16:00
費用：200日圓
天白鰹魚煙燻小屋
地址：三重県志摩市大王町波切2545-15
營業時間：9:00-17:00(見學時間10月～5月①11:00～②15:00～/6月～9月 ①AM10:00～)
見學預約電話：080-2612-3801
費用：2000日圓
兩處步行約5分鐘。
交通：近鐵「鵜方」站搭乘三交巴士（約20分）於「御座港」下車步行5分鐘（近鐵周遊券五日券PLUS可免費乘坐）
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