相隔多年再訪上高地，卻接二連三，光是這兩年就拜訪多回。
這我心中日本第一美地，很幸運，
來過幾回，也分別遇上晴、雨共伴、兩種截然不同風貌，
看見上高地最美的一面，也讓原本以會是讓人失望的雨天，
反而意外發現細雨下，
山嵐如水彩般渲染季節的繽紛，
眼前的上高地，反而如夢似幻，美到有些不真實。
用人間仙境來形容上高地，其實並不誇大。
在日本屈指可數的大自然原林區，
上高地坐落在日本列島正中央，
四周被日本阿爾卑斯山脈中，
數座3000公尺級的穗高峰巒所環抱，
也因位於高原地，
四季前來氣溫相較於進出點的松本市區，少說都低上5-10度。
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日本對於生態的保護有目共睹，何況是畫入國立公園範圍地，
尊重大自然自有的生態循環，
不但保護山樹河川，及野生動物的棲息地，
但對於因天候、大自然造成的樹倒，
除非影響步道行走，否則也不會加以人工作業，
這之前也在介紹東北地方的十和田八幡平國家公園有提到，
對於喜歡大自然的人而言，四季都有不同面貌。
不過也別把這裡想成深山奧林，
因為雖嚴格管理進出上高地的車輛，飯店，
但日本畢竟是日本，步道動線規劃完善，
依大眾交通工具的巴士站下車後，只要跟著林間的指標走，
不但不會迷路，即便獨自前來，也會安心許多。
何況與早年前來相較，現在上高地的官網裡，
不僅日文，連英文、中文都詳細描述，
不論是前來的交通、上高地的歷史文化、
沿途風景大自然、四季溫度及注意事項，
因此若是初次來訪，強烈建議先上〈上高地官網〉看最準確。
也因官網記載極其詳盡，在此不再贅述，
想分享的反而是我心中的上高地及規劃方式。
《路線規劃方式及住宿建議》
相較於如奧入瀨溪流、十二湖等同樣國立公園，
上高地對於自然景觀區的管理更嚴格，
1975年實施私駕車的管制，至現在已全面禁止私人汽車的通行，
因此若自駕前來，自釜隧道開始即禁止通行，
所以僅能開至平湯停車場（高山前來）或澤渡停車場（松本前來），
得再行搭乘巴士或計程車前來。
交通方式請參考上高地官網說明。
也非常建議可同時使用乘鞍・
上高地這張不限外國觀光客使用的優惠票券，
有關使用的方式及優缺點，
請另見：【優惠票券】上高地・乘鞍・松本 2DAY乘車券：大自然療癒的超值票券
至於上高地主要精華步道區，
若從市區搭乘ALPICO 大眾巴士進入，
即在〈大正池〉、〈帝國飯店前〉或終點站〈上高地巴士總站〉下車，
另每年因僅4月中～11月中行駛，運行時間可能略有變動，
請參考每年最新公告。詳細地圖可見下方。
另外，從松本巴士中心有兩班直達巴士來到上高地，
①松本バスターミナル 5：30発上高地行
②松本バスターミナル10：15発上高地行
採預約制，2024年行駛期間為4月17日～11月15日，
雖說巴士開車前15分預約即可，但畢竟車班少，
建議日期確定先預約。官網預約請點此頁（按下方的紅字鍵）
https://www.alpico.co.jp/traffic/news/1124/
想當日往返的，搭第一班是可行的，且不會過趕，只是會有點累。
不過別小看這三站雖車程不用10分鐘，步道走來，
加上沿途景點美不勝收，少說也要花上2小時，
加上〈大正池〉、〈帝國飯店前〉僅有去程才停靠，
因此若要前來，一定要前來時先下車，否則來回往返太過耗體力，
何況在終點站的河童橋，還能一路再往前進到更深山的〈明神池〉，
又或登山者天堂的〈德澤〉、〈橫尾〉，
這一段則因完全沒有巴士可進入，僅能步行往返。
〈明神池〉單程約1小時，這段路程多在平地，步道好走，
但是風景極為優美，用餐、拍照等，
建議以3小時估算為佳，
若不住宿上高地，則要考量自己的體力及腳程，
而至於更深山的〈橫尾〉，單程就得花上3小時，山上氣候多變，
加上是屬登山路線，雖然著「奧上高地」美名，而令人心生嚮往，
但一定要考量自身的裝備及體力，
這裡有山中小屋可留宿，沒有過夜則不建議前往。
至於上高地應規劃留宿否？
若給初次前來者，包括我自己，也會選擇留宿在此一晚。
但這裡飯店選擇不多（所有飯店全列在上高地官網住宿），
價位分成兩種，
一是以露營、登山小屋或國民宿舍，價位較低；
二是較高級的旅館，如上高地Lemeiesta、帝國飯店等（另文分享），
當然對照其房型，可能會覺房價偏高，
特別是來到熱門的紅葉旺季。
但是不可置否，難得來一趟的上高地，
沒有悠閒漫步在此，又如何感受到日本山中秘境的美好呢？
何況清晨的上高地，雲霧間帶點虛無飄渺的空靈，
連空氣都聞得到那清澈鮮甜的滋味，是我最喜歡的樣貌。
另順道一提，因這一帶的飯店，
在大正池僅有一間，最多是集中帝國飯店～河童橋一帶，
但這一帶因飯店無法提供巴士接送
（僅帝國有固定接駁巴士來回上高地巴士總站），
其他都得自行拉行李前往，因此若住宿者，
建議將大行李放置在松本市或高山市，
住宿飯店或是巴士總站置物櫃都可考慮。
帶1-2天份的小行李前往較為方便移動。
當然我也曾試過一日往返上高地，
比較建議的方式是住宿在松本，搭乘上述首班直達巴士前往。
清晨七點人已在大正池，
我一路走至明神池，中間在河童橋及明神池各休息、用餐，
最後返回至上高地巴士總站，
在附近飯店用份悠閒的下午茶後，
搭乘4：00或4:45直達松本的巴士返回市區。
我算是常運動、健行的人，加上腳程快，
雖刻意放慢腳步，
加上拍照及慣性在景點佇留、觀看風景，
但全程步行仍花了至少5～6小時，
提供給大家參考，還是以自己的體力為首要考量。
《行前裝備及須知》
若以秘境來聯想，漫步在森林步道裡，
這裡沒有想像深山荒林的原始，
即便獨自前來，還是頗為安心，
但是望著整片原始林，
加上不斷有著熊出沒提醒、目擊者的告示牌，難免心慌，
建議不論獨自前來，或多人結伴，
一定要備有熊鈴（這不是玩笑話）及防寒或防雨裝備，
因日本天氣預報雖準確，但山中氣候有時說變就變，
六月前來時，穿上薄外套、登山用圍巾，
一度仍讓我冷得直發抖。
望著這片森林區，有點難相信在明治時代前，
這裡不但樵夫將它作為放牧地（今日的小梨平、明神、德澤地區），
還居住著一般百姓。
直到1934年起，因上高地一帶被指定為國立公園，隨之牧場被封閉，
為減少對大自然的破壞，
1965年開始，由當地居民成立的〈美化上高地協會〉，
針對垃圾問題加以改善。
更難得是早自1909年的百年前，
便嚴禁高山植物、動物的採集及獵捕活動，
讓百年下來，即便下雨，川水也依舊澄澈無比，宛如人間淨土，
即便這幾年觀光遊客大增，
仍不減上高地在我心中日本第一美地的地位，
所以記得這一帶垃圾桶很少，
若找不到適當的丟棄處，一定要自行帶走。
《大正池～田代池～田代橋、穗高橋》
一樣的景點，在不一樣的時間、季節，
都有擁讓人驚艷的風貌，這點在大正池特別有感。
相對於上高地一帶的自然景觀，大正池算是後起之秀，
源自於1915年6月燒嶽火山爆發後，
大量流出的土石淤泥石堵塞梓川，
而形成今日面積廣大的池塘，
甚至還造成今日一旁有大量的磯石堆積。
據說當年在建設帝國飯店前身的上高地飯店，
為了運送資材，還特搭乘小船橫渡大正池。
不論住宿在上高地與否，
我都習慣一早前來大正池，
清晨朝霧、太陽初起照耀不遠處的山峰，
與倒映在池面的燒嶽、穗高峰巒，湖中當年被水淹沒下，
僅剩的枯枝猶如剪影，猶如罩上迷霧的朦朧美，
來到十一月，更是被晨霜染上一層淡淡的雪白，
都是我心中最美的山間池景。
那種山間的寧靜，
少了喧嘩、最多都是少數喜歡大自然，
喜歡攝影的人，
安靜獨守池景與自然天地間，變化中的瞬間美感。
沿著步道，前往田代池的這段路約莫40分鐘～1小時，
第一回前來時，跟著指示牌走並不怕迷路，
但心裡有些慌張的。
反而是小小步道四周被比人高大的林木所包圍，
風一吹，穿過樹間傳來的沙沙作響聲，
加上熊出沒告示不斷在眼前被放大，
一度走不到10分鐘，居然心生放棄的念頭，
想返回大正池站，搭乘巴士前往至下一站。
但終於是田代池的美，戰勝了心中的恐慌，
一路前行，即便在在前來，
只有時間充足，這段於巴士大正池～帝國飯店間的步道，
我還是極力推薦親自走入林中。
雖步行時間長，但森林中突然分出叉路，
眼前忽然豁然開朗之際，田代池便在眼前了。
相較於迷霧般，帶著深度而沉穩力量的大正池，
田代池則因霞澤嶽注入的泥砂，
讓得池色呈現棕橘色，
陽光映照下，閃耀著金色般的光芒，
晴天時的湛藍天色、夏日蒼翠的山色同時襯托著池水之美。
雖然因不斷注入的泥砂，
使得不少地方已形成濕地，池面積也跟著逐年縮小中，
但或許少了污染，池水仍舊澈淨，
一旁往下流注的小瀑階猶如配樂般，
剛一度因風聲大過腳步聲帶來的恐懼感，
即刻化為烏有，
取代的反而是置身在天地間，視覺所接收到的色彩之美。
水彩中的渲染一直是我很喜歡的表現方式，
田代池則是上帝之手的調色盤。
色彩的運用、組搭，及相互渲染下，
看似隨意，實則豐盛而立體，
那美，已不是用驚呼可以形容的了～
看指示牌說明，
這裡因有地下湧泉, 因此即使冬日仍不會結冰，
雖然冬日的上高地，因封山而無緣見證，
但至少確定的是，
若少了田代池，那上高地之美，
如缺了一角的拼圖，總會帶些遺憾的，
而且再步行不遠處，
便是從巴士站「帝國飯店前」步行入山林，
即可到達的田代橋、穗高橋。
大清早的健行，加上這段路程人煙稀少，
鳥鳴與不絶於耳的水聲一路相伴，
腳步聲成了唯一的噪音。
穿過原林，發現風的感知一直都在。
本文待續～【長野縣】絕景相遇的上高地《田代橋~河童橋～明神池》
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（待續）
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