相隔多年再訪上高地,卻接二連三,光是這兩年就拜訪多回。

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這我心中日本第一美地,很幸運,

來過幾回,也分別遇上晴、雨共伴、兩種截然不同風貌,

看見上高地最美的一面,也讓原本以會是讓人失望的雨天,

反而意外發現細雨下,

山嵐如水彩般渲染季節的繽紛,

眼前的上高地,反而如夢似幻,美到有些不真實。

用人間仙境來形容上高地,其實並不誇大。

日本屈指可數的大自然原林區,

上高地坐落在日本列島正中央,

四周被日本阿爾卑斯山脈中,

數座3000公尺級的穗高峰巒所環抱,

也因位於高原地,

四季前來氣溫相較於進出點的松本市區,少說都低上5-10度。

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日本對於生態的保護有目共睹,何況是畫入國立公園範圍地,

尊重大自然自有的生態循環,

不但保護山樹河川,及野生動物的棲息地,

但對於因天候、大自然造成的樹倒,

除非影響步道行走,否則也不會加以人工作業,

這之前也在介紹東北地方的十和田八幡平國家公園有提到,

對於喜歡大自然的人而言,四季都有不同面貌。

不過也別把這裡想成深山奧林,

因為雖嚴格管理進出上高地的車輛,飯店,

但日本畢竟是日本,步道動線規劃完善,

依大眾交通工具的巴士站下車後,只要跟著林間的指標走,

不但不會迷路,即便獨自前來,也會安心許多。

何況與早年前來相較,現在上高地的官網裡,

不僅日文,連英文、中文都詳細描述,

不論是前來的交通、上高地的歷史文化、

沿途風景大自然、四季溫度及注意事項,

因此若是初次來訪,強烈建議先上〈上高地官網〉看最準確。

也因官網記載極其詳盡,在此不再贅述,

想分享的反而是我心中的上高地及規劃方式。

《路線規劃方式及住宿建議》

相較於如奧入瀨溪流、十二湖等同樣國立公園,

上高地對於自然景觀區的管理更嚴格,

1975年實施私駕車的管制,至現在已全面禁止私人汽車的通行,

因此若自駕前來,自釜隧道開始即禁止通行,

所以僅能開至平湯停車場(高山前來)或澤渡停車場(松本前來),

得再行搭乘巴士或計程車前來。

也非常建議可同時使用乘鞍・

上高地這張不限外國觀光客使用的優惠票券,

有關使用的方式及優缺點,

請另見:【優惠票券】上高地・乘鞍・松本 2DAY乘車券:大自然療癒的超值票券

至於上高地主要精華步道區,

若從市區搭乘ALPICO 大眾巴士進入,

即在〈大正池〉、〈帝國飯店前〉或終點站〈上高地巴士總站〉下車,

巴士班次請按此

另每年因僅4月中~11月中行駛,運行時間可能略有變動,

請參考每年最新公告。詳細地圖可見下方。

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不過別小看這三站雖車程不用10分鐘,步道走來,

加上沿途景點美不勝收,少說也要花上2小時,

加上〈大正池〉、〈帝國飯店前〉僅有去程才停靠,

因此若要前來,一定要前來時先下車,否則來回往返太過耗體力,

何況在終點站的河童橋,還能一路再往前進到更深山的〈明神池〉,

又或登山者天堂的〈德澤〉、〈橫尾〉,

這一段則因完全沒有巴士可進入,僅能步行往返。

〈明神池〉單程約1小時,這段路程多在平地,步道好走,

但是風景極為優美,用餐、拍照等,

建議以3小時估算為佳,

若不住宿上高地,則要考量自己的體力及腳程,

而至於更深山的〈橫尾〉,單程就得花上3小時,山上氣候多變,

加上是屬登山路線,雖然著「奧上高地」美名,而令人心生嚮往,

但一定要考量自身的裝備及體力,

這裡有山中小屋可留宿,沒有過夜則不建議前往。

至於上高地應規劃留宿否?

若給初次前來者,包括我自己,也會選擇留宿在此一晚。

但這裡飯店選擇不多(所有飯店全列在上高地官網住宿),

價位分成兩種,

一是以露營、登山小屋或國民宿舍,價位較低;

二是較高級的旅館,如上高地Lemeiesta、帝國飯店等(另文分享),

當然對照其房型,可能會覺房價偏高,

特別是來到熱門的紅葉旺季。

但是不可置否,難得來一趟的上高地,

沒有悠閒漫步在此,又如何感受到日本山中秘境的美好呢?

何況清晨的上高地,雲霧間帶點虛無飄渺的空靈,

連空氣都聞得到那清澈鮮甜的滋味,是我最喜歡的樣貌。

另順道一提,因這一帶的飯店,

在大正池僅有一間,最多是集中帝國飯店~河童橋一帶,

但這一帶因飯店無法提供巴士接送

(僅帝國有固定接駁巴士來回上高地巴士總站),

其他都得自行拉行李前往,因此若住宿者,

建議將大行李放置在松本市或高山市,

住宿飯店或是巴士總站置物櫃都可考慮。

帶1-2天份的小行李前往較為方便移動。

當然我也曾試過一日往返上高地,

比較建議的方式是住宿在松本,搭乘首班巴士前往,

清晨七點人已在大正池,

我一路走至明神池,中間在河童橋及明神池各休息、用餐,

最後返回至上高地巴士總站,

在附近飯店用份悠閒的下午茶後,

搭乘4:00或4:45直達松本的巴士返回市區。

我算是常運動、健行的人,加上腳程快,

雖刻意放慢腳步,

加上拍照及慣性在景點佇留、觀看風景,

但全程步行仍花了至少5~6小時,

提供給大家參考,還是以自己的體力為首要考量。

《行前裝備及須知》

若以秘境來聯想,漫步在森林步道裡,

這裡沒有想像深山荒林的原始,

即便獨自前來,還是頗為安心,

但是望著整片原始林,

加上不斷有著熊出沒提醒、目擊者的告示牌,難免心慌,

建議不論獨自前來,或多人結伴,

一定要備有熊鈴(這不是玩笑話)及防寒或防雨裝備,

因日本天氣預報雖準確,但山中氣候有時說變就變,

六月前來時,穿上薄外套、登山用圍巾,

一度仍讓我冷得直發抖。

望著這片森林區,有點難相信在明治時代前,

這裡不但樵夫將它作為放牧地(今日的小梨平、明神、德澤地區),

還居住著一般百姓。

直到1934年起,因上高地一帶被指定為國立公園,隨之牧場被封閉,

為減少對大自然的破壞,

1965年開始,由當地居民成立的〈美化上高地協會〉,

針對垃圾問題加以改善。

更難得是早自1909年的百年前,

便嚴禁高山植物、動物的採集及獵捕活動,

讓百年下來,即便下雨,川水也依舊澄澈無比,宛如人間淨土,

即便這幾年觀光遊客大增,

仍不減上高地在我心中日本第一美地的地位,

所以記得這一帶垃圾桶很少,

若找不到適當的丟棄處,一定要自行帶走。

《大正池~田代池~田代橋、穗高橋》

一樣的景點,在不一樣的時間、季節,

都有擁讓人驚艷的風貌,這點在大正池特別有感。

相對於上高地一帶的自然景觀,大正池算是後起之秀,

源自於1915年6月燒嶽火山爆發後,

大量流出的土石淤泥石堵塞梓川,

而形成今日面積廣大的池塘,

甚至還造成今日一旁有大量的磯石堆積。

據說當年在建設帝國飯店前身的上高地飯店,

為了運送資材,還特搭乘小船橫渡大正池。

不論住宿在上高地與否,

我都習慣一早前來大正池,

清晨朝霧、太陽初起照耀不遠處的山峰,

與倒映在池面的燒嶽、穗高峰巒,湖中當年被水淹沒下,

僅剩的枯枝猶如剪影,猶如罩上迷霧的朦朧美,

來到十一月,更是被晨霜染上一層淡淡的雪白,

都是我心中最美的山間池景。

 

那種山間的寧靜,

少了喧嘩、最多都是少數喜歡大自然,

喜歡攝影的人,

安靜獨守池景與自然天地間,變化中的瞬間美感。

沿著步道,前往田代池的這段路約莫40分鐘~1小時,

第一回前來時,跟著指示牌走並不怕迷路,

但心裡有些慌張的。

反而是小小步道四周被比人高大的林木所包圍,

風一吹,穿過樹間傳來的沙沙作響聲,

加上熊出沒告示不斷在眼前被放大,

一度走不到10分鐘,居然心生放棄的念頭,

想返回大正池站,搭乘巴士前往至下一站。

但終於是田代池的美,戰勝了心中的恐慌,

一路前行,即便在在前來,

只有時間充足,這段於巴士大正池~帝國飯店間的步道,

我還是極力推薦親自走入林中。

雖步行時間長,但森林中突然分出叉路,

眼前忽然豁然開朗之際,田代池便在眼前了。

 

相較於迷霧般,帶著深度而沉穩力量的大正池,

田代池則因霞澤嶽注入的泥砂,

讓得池色呈現棕橘色,

陽光映照下,閃耀著金色般的光芒,

晴天時的湛藍天色、夏日蒼翠的山色同時襯托著池水之美。

雖然因不斷注入的泥砂,

使得不少地方已形成濕地,池面積也跟著逐年縮小中,

但或許少了污染,池水仍舊澈淨,

一旁往下流注的小瀑階猶如配樂般,

剛一度因風聲大過腳步聲帶來的恐懼感,

即刻化為烏有,

取代的反而是置身在天地間,視覺所接收到的色彩之美。

水彩中的渲染一直是我很喜歡的表現方式,

田代池則是上帝之手的調色盤。

色彩的運用、組搭,及相互渲染下,

看似隨意,實則豐盛而立體,

那美,已不是用驚呼可以形容的了~

看指示牌說明,

這裡因有地下湧泉, 因此即使冬日仍不會結冰,

雖然冬日的上高地,因封山而無緣見證,

但至少確定的是,

若少了田代池,那上高地之美,

如缺了一角的拼圖,總會帶些遺憾的,

而且再步行不遠處,

便是從巴士站「帝國飯店前」步行入山林,

即可到達的田代橋、穗高橋。

大清早的健行,加上這段路程人煙稀少,

鳥鳴與於耳的水一路相伴,

成了唯一的噪音。

穿原林,發現風的感知一直都在。

 

本文待續~【長野縣】絕景相遇的上高地《田代橋~河童橋~明神池》

上高地網址:http://www.kamikochi.or.jp

  

 

(待續)

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