若說城市本身就是一幅風情畫，
那杵築城下町絕對是代表，「小京都」美名更是名符其實。
高低落差極大的石坂道、武家屋敷，古色古香的城下町，
以600多年歷史為中心的杵築城下町，在江戶時代是國東半島的經濟中心。
難得是為了保有當年的獨特風貌，今日的杵築市，
特別圍繞在城廓一帶的城下町，皆未加以大肆開發，
街區許多石坂路、古宅，又或街區風貌，幾乎都是維持當年模樣的歷史建物，
這也是漫步在城下町，即便城廓迷你、城區不大，卻讓人意猶未盡的原因。
宣傳資料中，外國人身影著和服站在坂道前的這一幕，特別讓我印象深刻。
杵築城下町因保留了江戶時代武士與商人們生活的樣貌與街道，
在日本首度被認定為「適合穿著和服的歷史街道」。
不算特別喜歡和服體驗，要則就得找到最對味的小鎮，
而來到這裡，完全贊同這是一個「適合穿著和服的歷史街道」，
於是毫不猶豫，首站便先來到和服體驗店「和樂庵」（建議事先預約）。
琳瑯滿目的各式花色和服，男女老少都有，也能對應各種身高（體型當然更不是問題），
而且還有許多配件，從頭飾、提包，又或和傘，走寫真風的，純感受的，各取所需。
當然若很難下決定的人，店內也有專業老師，
可依自己想呈現的感受（如高雅、可愛風，或是喜歡的色彩、紋樣等），
由專業的老師協助挑選及著裝，甚至長髮的人還可以連髮裝一併完成。
更專業的在於，和服店會提供散策路線地圖，更有分成不同時間的路線建議。
而哪些是可拍照景點中，哪些是免費、付費的，也都有詳細說明，
不用擔心語言不通，或不知該往哪裡去。
更貼心的是，在城下町中，
全部的文化觀光設施都推出著和服即可免費入園，店舖還可以享優惠等活動。
也正因為杵築城下町不算大，即便不習慣和服的人，
也多能慢慢散步，累了有許多地方可供休息，留下難得的和服體驗，
漫遊一日，彷若穿越時空，這回憶教人難以忘懷。
從和服店出發往杵築城，
先會來到最常出現在海報中的石坂道「醋屋之坂」，而這也是我最喜歡的城下町角隅。
杵築城下町之所以迷人，除了歷史建物外，大半原因是其特殊的地勢。
杵築城坐落在小海灣高台上，但城下町並非全自城廓往下發展，
相反的，兩側均為高台丘陵地，而建有南台、北台武家屋敷，是昔日武士所居住的區域。
兩側高台往中間底部所夾的平地則為商人之町，
主要的老店舖全集中在此條街，因而稱為「三明治型城下町」，
是日本唯一有此特殊天然構造的城街。
因此從和服店「和樂庵」往城方向走來，會發現沿著馬路，
除了第一排的店家瓦舍外，不時便出現長長的石坂道通往高台處的武家屋敷。
眾多坂道之中，以「醋屋之坂」最具代表性，
原因是因對街的「鹽屋之坂」恰好兩兩相望，
不論站在哪條坂道的高處往下拍，
坂道、道路、坂道，皆能將三明治型城下町拍出風味，且兩坂道同時入鏡。
從「醋屋之坂」走上的為北台武家屋敷；從「鹽屋之坂」的為南台武家屋敷。
因目的地為杵築城，最後選擇了「醋屋之坂」這一側。
另一特別的「勘定場之坂」由上往下第24階會看到富士山型的石頭，
據說站在這裡朝東方向（富士山方向）祈願，最容易願望成真。
成排的武家屋敷，別有風情。
部分武家屋敷因為尚有後代居住其間，屬於私人住宿，
前來時記得按圖索驥，確認哪幾間是可以進入參觀、拍照。
選了「大原邸」、台之茶屋「能見邸」，著和服，踩木屐，
穿梭在時光渲染下的和室間、廊道，坐望庭園，抺茶一服，
感受百年前武士舊居的建築之美、風雅生活，以及庭園帶來的四季風情。
和服租借「和樂庵」
地址：大分県杵築市杵築372-4
電話：0978-63-1210
費用：3000日圓起~
營業：10：00〜16：00（最晚租借時間為14:00；12/29〜1/03休）
網站：https://www.kit-suki.com/common/index.php?action=story&story_id=876#03
大原邸
地址：大分県杵築市杵築207
電話：0978-63-4554
營業時間：9:00~17:00（最後入館16:30）
費用：一般300日圓、中小學生150日圓（著和服免費入館；另售有共通券）
網址：https://www.kit-suki.com/tourism/index.php?action=story&sub_cat_id=2
能見邸
地址：大分縣杵築市大字杵築北台208-1
電話：0978-62-0330
營業時間：9:00〜17：00（最後入館16:30；年末年始休館）
費用：免費入館（茶點另計）
網址：https://www.kit-suki.com/tourism/index.php?action=story&sub_cat_id=2
【杵築城】日本最大的城廓
最初建於應永元年（1394年）的杵築城，
由統治豊前、豊後一帶的大友氏重臣～木付賴直所創建，
是「日本最小的城廓」，但也因為最小，更讓人忍不住想來瞧瞧實際的模樣。
不過有趣的是，名稱聽來就充滿想像的杵築城，原來是個美麗的錯誤。
因最早由木付氏建造後，直接取名「木付城」，
隨著木付氏滅亡，由松井康之作代管城池，之後在正保2年（1645年）時，
由松平英親入主成了藩主，一路到廢藩制縣，共統治了十一代。
但這期間卻因在正德2年時（1712年），由德川幕府六代將軍德川家宣頒發朱印狀中，
將「木付」誤寫為「杵築」（實在不理解兩字差這麼多，怎會寫錯），
在獲得幕府允許下，藩名也自此變更為「杵築藩」。
杵築城小歸小，但位於八坂川與高山川的河口突起台地，
有著天然防禦的絕佳地理位置。
現今的天守閣雖然是昭和45年（1970年）重建而成，
但城內仍保有昔日殘留下來的石牆、壕溝及庭園。
天守閣前設有一展望台，但其實不清楚這是用來觀四周景觀，亦或看城。
因站在這裡望向城廓，視角最能感覺其迷你的樣貌。
而3層樓的天守閣，如今成了歷史資料館，
陳列著當年藩主使用過的盔甲、藏存的寶物及文物等。
來到頂樓，兩川交會的地理位置、城下町風情，
連遠方的別府灣也盡收眼底，即便前來的今日，天空有些灰濛濛。
在彌漫著悠閒的空氣下，穿著和服漫步在江戶舊街道，眺望古城，
屬於城下町的歷史捲軸，彷如在眼前攤開。
地址：大分県杵築市杵築16-1
電話：0978-62-4532
費用：一般400日圓；中小學生200日圓
營業：9：00〜17：00（最後入館16:30 ; 無休）
網站：https://www.kit-suki.com/tourism/index.php?action=story&sub_cat_id=1#229
【若榮屋】祖傳16年的三百代開心鯛魚茶泡飯
杵築城下町不大，規劃半天的行程，卻因太迷人讓我陷入用餐的兩難決定，
豪華丼飯？以城下町為靈感的三明治？
當然最後還是選了人氣老店的「若榮屋」。
何止是百年老店，難以置信這間「若榮屋」可是自江戶時期的1698年便開始營業，至今已有300多年歷史，
店名也從最初成立之際的「大谷屋」，因被城主期勉「若く栄える」，
自明治時代起更名為「若榮屋(わかえや)」，現在主持的則已來到第16代傳人。
數百年來，從藩主、庶民，乃至今現今前來朝聖的觀光客，
為的仍舊是這碗古早味的「鯛魚茶泡飯」。
雖說茶泡飯在日本是極為普及的一道日常餐點，
一般提及知名鯛魚茶泡飯(たいちゃづけ)，也多聯想到的是愛媛縣的宇和島鯛魚料理。
但在不以鯛魚產地的杵築（好奇問了一下，店內的鯛魚皆來自別府），
這碗鯛魚飯的美味秘方，便在於秘傳多代的金胡麻醬汁。
以秘傳胡麻醬扮入醬油再醃漬的鯛魚，
為了不讓傳統熱醬汁搶了味，而改採以日本茶代替，保留鯛魚的原有鮮美味道。
午餐套餐有兩種選擇，分別為2000日圓與2800日圓的套餐，
各有陶鍋蔬菜豬肉燒、蓮藕漬、餐後甜點，
差別在於後者多了鯛魚頭，兩人決定各點一份來試試。
不愧是接大團的餐廳，料理上菜速度之快，
前菜都還沒使用完，主角的鯛魚茶泡飯緊接著上桌。
一開蓋，服務人員將熱茶淋上去，蓋上碗蓋悶三秒，
讓鯛魚燙到微熟，湯汁與魚肉的鮮美滲入米飯後，即可開始食用。
正專注拍照的我，還沒反應過來，服務人員提醒我時間已到，
手忙腳亂的打開碗蓋，帶些糊稠的湯汁，視覺上並不起眼，
但一匙入口，胡麻的香氣與魚肉居然如此對味，也難怪當年藩主在食用後，
忍不住大讚這是一道「鯛茶漬うれしの」（開心鯛魚茶泡飯）。
至於為什麼又稱開心鯛魚茶泡飯？
據說是杵筑城的藩主每當身體微恙時，
便提到若能吃到這間美味的鯛魚茶泡飯，那就是讓人最開心的事了。
也因此，若榮屋的鯛魚茶泡飯又得此一名。
向來都覺得愈是看似簡單的料理，好吃與否，便看功夫是否在其中。
這道在日本也算普遍的鯛魚茶泡飯，
濃厚的胡麻醬、鯛魚的鮮甜，彼此完美融合為一，
細緻的香氣在口中留下淡淡幽韻的美味，想到當年藩主的心情，我忍不入搗頭如蒜啊。
另一提的是，因餐廳採1樓點餐、付款後，再到2樓用餐。
因要徵求店家取材拍攝的同意，點餐時詢問櫃台接待的人員時，
意外得知居然是現今若榮屋的第十六代，一聽我來自臺灣，直說太喜歡臺灣人外，
儘管我再三說明不要麻煩，還是將第十五的爸爸請出來，由他來為我解說。
父女兩人都十分親切，也分享這道看似傳統味的鯛魚茶泡飯，
其實每一代傳人都有自己再調整或改善的美味秘方在其中，
也因名氣響亮，還吸引當今上皇及宮內許多名人都曾前往用餐，
當時接待的是第十四代，在他導覽下，也一覽當年天皇（現今上皇）等一行人用餐的北之丸建築，
還歡迎有著和服的人可來到這棟美麗建築前合影呢！
原來老店吃的不僅是美味，也加入更多人情味，
讓這碗鯛魚茶泡飯，瞬間美味也跟著再昇華了！
地址：大分県杵築市杵築665-429
電話：0978-63-5555
營業：11：00〜21：00（12/31-1/1休）
交通：日豊本線至「杵築」站下車，車行約15分鐘（另有市區巴士）
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